Astronomija

Pradedančiųjų astrofotografijos teleskopai

Pradedančiųjų astrofotografijos teleskopai

Aš esu gana patyręs fotografas ir man patiko daug fotografuoti naktinį dangų su savo turima įranga - plataus kampo žvaigždynai virš gražių kalvų, dažniausiai.

Norėčiau judėti toliau, pamatęs, kas įmanoma su teleskopais ir įmontuotomis kameromis. Aš perskaičiau ir dabar esu sutrikęs ...

Plane matoma, kaip aš gaunu teleskopą, trikojį ir kažkokį laikiklį (pusiaujo, manau, kad man to reikia?), Ir periodiškai įdėti tai atsargiai į savo automobilį, važiuoti į kaimo vietovę su tamsiu dangumi ir aiškiais horizontais bei nukreipti į įdomius dalykus - mano butas be sodo tikrai nėra tam tinkama vieta.

Turiu „Nikon“ pilno ir apkarpyto rėmo bei „Olympus m4 / 3“ fotoaparatus - manau, kad man reikėtų T tvirtinimo adapterio, kad juos pritaikyčiau? Ar tikėtina, kad vienas bus nepaprastai geresnis už kitą tokiu būdu, kokio aš nenumatiau? Žinau, kad „Nikon“ veikia daug geriau esant silpnam apšvietimui, tačiau „Olympus“ su savo mažu lustu objektui priskiria daugiau pikselių ir turi labai naudingą tiesioginio laiko režimą. Aš pripratęs prie neapdoroto apdorojimo, bet tikiuosi, kad atsiras daugiau specialios programinės įrangos, kurią turėsiu išmokti.

  • Ar aš arti dešinės, ar visa tai beprotiška?
    • Kokių dalykų man reikia stebėti teleskopuose?
    • Ar ketinu šiukšlinti teleskopą taip jį judindamas? Aš pripratau judėti dideliais objektyvais, kurie, tikiuosi, yra toleruotinai panašūs (priimant labai skirtingus optinius dizainus)?
    • Ko aš visiškai praleidau?

Viskas, ką jūs pasakėte, yra daug pinigų. Jūs tikrai norėsite pusiaujo tvirtinimo (tvirtinimas ir trikojis čia yra gana keičiami), nes pusiaujo laikikliai neturi problemų dėl lauko pasukimo ir zenito taškų, kuriuos naudoja „alt-az“ tvirtinimai. Jūs taip pat norėsite kalno, galinčio pridėti automatinį stebėjimą, kitaip jūsų objektai per visą lauką bus dryžuoti per ilgesnę ekspoziciją. Nesijaudinkite, kad sugadinsite teleskopą vien jį judindami ir transportuodami; tiesiog elkitės švelniai ir įsitikinkite, kad jis nesivynioja ir nepasiekia daiktų, kurie gali jį pakenkti. Taip pat tinkamai laikykite ją sausoje vietoje su dulkių dangteliais.

Jūsų fotoaparatų atveju tai gali būti visiškai lengvatinė, nesvarbu, kuris iš jų yra geresnis. Dėl „Nikon“ prastos šviesos gali tai padaryti, kad galėtumėte fotografuoti mažiau ar mažiau, nesijaudindami dėl triukšmo; tačiau galite nuspręsti, kad jums labiau patinka tiesioginio laiko režimas. Bet kokiu atveju apsvarstykite galimybę investuoti į nuotolinį jungiklį, kad galėtumėte suaktyvinti užraktą fiziškai neliesdami fotoaparato, kad išvengtumėte vibracijos ar fotoaparato / teleskopo judėjimo.

Programinės įrangos požiūriu, jūs norėsite rasti tai, kas galėtų padaryti vaizdo kaupimą, šališką atimimą, plokščią lauką ir kitus specialius procesus. „Deep Sky Stacker“ ir „PixInsight“ yra dvi populiarios parinktys, o aplink yra dar daugiau alternatyvų. Taip pat turėsite atlikti šias specialias ekspozicijas: šališkumą, tamsą ir plokščius laukus, kad dar labiau sumažintumėte triukšmą ir kitus iškraipymus.

Galiausiai jums tereikia praktikuotis. Norint išsiaiškinti, koks jūsų asmeninis darbo eiga yra geriausia, reikia daug ką nuveikti.


Ak, sveiki atvykę į AP pasaulį ... patikrinkite sveiką protą prie durų, ir tas garsus čiulpimo garsas, kurį girdite, yra jūsų banko sąskaita.

Mano pirmasis ir geriausias patarimas jums yra NIEKO nieko nepirkti. Susiraskite savo vietinį (-ius) astronomijos klubą (-us) ir prisijunkite. Daugumoje klubų bent keli žmonės daro vaizdą, todėl jums patartina susitikti su šiais žmonėmis ir pasimokyti iš jų.

AP apskritai nėra panaši į įprastą fotografiją. Tai arčiau skaitmeninio signalo apdorojimo. Tai mokslo, inžinerijos ir meno mišinys. Tai, ką žinote iš įprastos fotografijos, nėra nenaudinga informacija, bet jūs turite daugybę naujų dalykų, kuriuos galite išmokti.

Kai kalbame apie AP teleskopus ir įrangą, apie „trikojus“ mes kalbame ne taip dažnai. Trikojis yra vienos rūšies atraminė tvirtinimo galvutės konstrukcija, atliekanti tikrąjį darbą. Kalno vaidmuo yra nešti teleskopą, fotoaparatą ir su juo susijusią įrangą ir nukreipti jį į norimą užfiksuoti objektą. Nors koncepcija yra gana paprasta, vykdymas yra labai sudėtingas.

Yra dvi pagrindinės problemos, kurias turime įveikti, kad užfiksuotume gerus astronominių kūnų vaizdus. Pirmasis yra faktas, kad dauguma šių objektų yra labai silpni. Nors žmonės dažnai mano, kad teleskopo tikslas yra padidinti, tai klaidingas pavadinimas: astronominio teleskopo pagrindinis tikslas yra surinkti daugiau šviesos ir sutelkti ją į mažesnę sritį (akį ar vaizdo jutiklį). Padidinimas, nors ir nesvarbus, yra antraeilis rūpestis (ir jis susijęs su savo problemomis). Kadangi šie objektai yra tokie blankūs, turime pasinaudoti ilgos ekspozicijos fotografija. Nors įprastoje dienos šviesos fotografijoje naudojamas ekspozicijos laikas, matuojamas dešimtosiomis ir šimtosiomis (net tūkstantosiomis) sekundės dalimis, astrofotografijos ekspozicijos laikas dažnai matuojamas ištisomis minutėmis. Iš tikrųjų bendra ekspozicija dažnai matuojama valandomis, o individuali subpozicija atliekama per kelias minutes.

Čia atsiranda antroji pagrindinė problema. Nors mūsų užraktas yra atviras, kad būtų galima užfiksuoti 1 ar daugiau minučių ekspoziciją, turime kovoti su tuo, kad fiksuojami objektai juda, palyginti su mūsų instrumentais. Dėl žemės sukimosi tam tikra žvaigždė, planeta, galaktika, ūkas ir kt. Aukščiau esančiame danguje juda dangumi iš rytų į vakarus lanku, kurio spindulys priklauso nuo objekto padėties šiaurės ar pietų dangaus atžvilgiu. stulpas. Per visą dieną objektas juda 365 laipsnių kampu aplink stulpą (gerai, mes sukamės, bet praktiniais tikslais objektas juda). Per vieną valandą jis pasislenka 15 laipsnių kampu. Per vieną minutę 15 lankų minučių. Per vieną sekundę - 15 lanko sekundžių. Tai gali atrodyti kaip nedidelis judesio kiekis, o pažvelgus į dangaus žvaigždes, atrodo, kad jie yra fiksuoti savo vietoje. Tačiau pradėjus mažinti regėjimo lauką naudojant teleskopą ar fotoaparato objektyvą, judesys tampa vis akivaizdesnis.

Kaip įprastas fotografas, tikriausiai esate susipažinęs su standartiniu „alt-az“ stiliaus kalno judesiu. Alt-az yra trumpas aukštis-azimutas, o įprastas fotoaparato trikojis veikia taip. Montavimo kampai nukreipti į viršų / žemyn (aukštis) ir į kairę / į dešinę (azimutas), kad būtų galima nukreipti į objektą. Jei norite sekti objektą nakties danguje, turite perkelti kalną abiem ašimis. Judėjimo greitis tarp ašių skirsis vienas nuo kito, taip pat priklausys nuo objekto vietos danguje. Norint automatizuoti šį procesą, reikia daug kompiuterizuoti, ir net tada sunku tai padaryti pakankamai tiksliai, kad būtų galima patenkinti ilgo ekspozicijos vaizdavimo reikalavimus. Net jei ir įveiksite šias problemas, pastebėsite, kad jūsų stebimas objektas, matyt, sukasi regėjimo lauke, kai kerta naktinį dangų - tai reiškinys, kurį mes vadiname kadro pasukimu. Taip yra todėl, kad alt-az kalno atskaitos sistema yra horizontas, o ne pats dangus.

Šios problemos sprendimas yra Pusiaujo kalnas. Pusiaujo tvirtinimas turi keturias ašis. Pirmieji du, aukštis ir azimutas, naudojami tik derinimo tikslams, o ne judėjimui. Jie naudojami norint suderinti trečiąją ašį, vadinamą dešiniuoju pakilimu (RA), su dangaus poliu. Tai pasiekus, judėjimas RA ašyje teleskopo nukreipimo tašką perkelia į rytus ir vakarus. Ketvirtoji ašis - Deklinacija (arba Dec) valdo šiaurę ir pietus. Tinkamai išlyginus, laikiklis turi judėti tik RA ašimi ir vienu greičiu, kad galėtų sekti objektą danguje. Tam net nereikia kompiuterio, o tūkstančiai laikiklių buvo pagaminti su laikrodžio pavaros mechanizmais, kad būtų galima valdyti šį judesį. Kompiuterizavimas tik pagerina procesą ir daro jį tikslesnį.

Bet ne visi pusiaujo laikikliai yra sukurti vienodai. Daugelis tiesiog neturi tikslumo, reikalingo ilgos ekspozicijos vaizdams apdoroti, o reikalingo tikslumo lygis didėja, didinant židinio nuotolį, židinio santykį ir ekspozicijos laiką. Montavimas, galintis valdyti 300 mm fotoaparato objektyvą arba 80 mm trumpo vamzdžio refraktorių ir gaminti 60–120 sekundžių ekspoziciją, gali nesugebėti valdyti 8 colių f / 4 Niutono teleskopo.

Svoris yra dažna problema. Tokie laikikliai yra vertinami pagal konkrečią naudingojo svorio sumą. Naudingoji apkrova čia apima ne tik teleskopą, bet ir visas kameras, adapterius, ieškiklius, kreipiamuosius taikiklius / fotoaparatus ir tvirtinimo elementus - viską, kas pritvirtinta prie kalno viršaus. Tačiau šie naudingosios apkrovos reitingai paprastai pateikiami bendram naudingosios apkrovos maksimumui. Atliekant AP, bendra išmintis yra ta, kad turėtumėte išlaikyti savo vaizdo naudingąją apkrovą iki 1/2 ar mažesnio kalno vardinio maksimalaus. Taigi, jei jūsų laikiklis gali dirbti, tarkime, 40 svarų. svorio, kad atvaizduotumėte, neturėtumėte jo įkelti daugiau nei apie 20 kg. Taisyklė nėra griežta riba, ir ne visi gamintojai vertina jų tvirtinimus vienodai, tačiau tai tikrai tvirtas pasiūlymas.

Kaip sakiau, didinant židinio nuotolį ir santykį, tolerancijos tampa griežtesnės. Pirmiausia leiskite man aptarti santykį. Teleskopo židinio santykis apskaičiuojamas dalijant židinio nuotolį iš diafragmos. Taigi, jei turite 200 mm (apytiksliai 8 ") diafragmos teleskopą ir 1 000 mm židinio nuotolį, jūsų židinio nuotolis yra f / 5. Jei turite tos pačios diafragmos 2000 mm židinio nuotolį, f / 10. Apskritai, kuo mažesnis židinio santykis, tuo geriau vaizduoti. Priežastis yra šviesos koncentracija. Įsivaizduokite, kad turite du ką tik minėtus teleskopus, abu 200 mm angas, vieną f / 10, kitą f / 5 Dabar įsivaizduokite, kad kiekviename turite identiškas kameras ir esate tandemuose sumontuoti ant GEM, kuris gali be problemų tvarkyti naudingąją apkrovą. Tarkime, kad jūs vaizduojate objektą, kuris atrodo apytiksliai apskritas ir tolygiai apšviestas. Tarkime, trumpesne apimtimi , f / 5, jūsų vaizduojamas objektas jūsų fotoaparato vaizdo jutiklyje užima maždaug 100 pikselių. Bendras padengtų pikselių plotas yra maždaug 7 850 pikselių. Tarkime, kad kiekvienas taškas gauna apie 20 fotonų šviesos per sekundę ir jūs bėgate 1 minutės ekspozicija. Taigi kiekvienas pikselis iš viso gauna 1200 fotonų šviesos r iš viso surinkta apie 9,4 milijono fotonų. Dabar, jei pažvelgsime į f / 10 teleskopą, pamatysime, kad vaizdas yra didesnis. Ilgesnis židinio nuotolis padidina padidinimą. Dvigubas židinio nuotolis, dvigubas padidinimas. Taigi dabar objekto, kurį vaizduojame, vaizdas jutiklyje turi apie 200 taškų skersmenį. Tai reiškia, kad jo plotas yra apie 31 400 pikselių - dvigubas skersmuo reiškia 4 kartus didesnį plotą. Kadangi diafragma yra ta pati, mes negauname daugiau šviesos, gauname tą patį skaičių fotonų, jie tiesiog pasiskirstę didesniame plote. Vietoj 20 fotonų per sekundę kiekvienas taškas gauna tik 5. Per vieną minutę kiekvienas iš jų gauna tik 300 fotonų. Bendras skaičius yra toks pats, apie 9,4 mln., Tačiau jie yra mažiau susikaupę. Tai reiškia, kad vaizdas yra tik 1/4 ryškesnis nei f / 5 diapazone. Norėdami gauti tą patį ekspozicijos lygį, turėsite pailginti ekspozicijos laiką 4–240 sekundžių. Taip, jūs gaunate didesnį, išsamesnį vaizdą, bet tai užtruks keturis kartus ilgiau, ir tai gali būti problema.

Nė vienas laikiklis nėra tobulas ir visi laikui bėgant bus rodomi net ir naudojant autogidų technologiją. Tarkime, kad jūsų naudojamame laikiklyje yra klaida, lygi maždaug 1 pikseliui per minutę f / 5 teleskope. Per tą 1 minutės ekspoziciją viskas ištempiama 1 pikseliu. Tai vargu ar pastebima ir greičiausiai nebus problema. Tarkime, kad netoli vaizdo centro turėjote žvaigždę, kurios skersmuo yra 5 pikseliai. Ekspozicijoje matysite 5 pikselių pločio ir 6 ilgio. Vargu ar pastebimas. Bet dabar pažvelkime į f / 10 teleskopą. Kadangi padidiname dvigubai, dabar turime 2 tempimo taškus. Dabar žvaigždė ištempta 2 pikseliais. Vis dėlto tai nėra didžiulė problema, tačiau mes taip pat turime padidinti ekspoziciją, todėl mes keturis kartus padidiname tempimą iki 8 taškų. Dabar mes turime žymiai ištempti savo vaizdą ir neryškinti savo objektą (ir tai daro prielaidą, kad kalnas yra TIK tikslus, o tai nėra duota). Štai kodėl astrofotografai trumpesnius židinio santykius vadina „greitesniais“ teleskopais.

Diafragma paprastai yra kritinė teleskopo priemonė. Tačiau AP atveju tai ne visada būna. Daugybė labai aukštos kokybės vaizdų daromi naudojant trumpo vamzdžio refraktorius su gana mažomis angomis. Tai taip pat suteikia jums daug platesnį matymo lauką. O tai savo ruožtu sumažina griežtus reikalingus kalno leistinus nuokrypius.

Tačiau tai nėra idealu visiems taikiniams. Ir tai yra dar viena pagrindinė AP problema: nėra visiems tinkamo sprendimo. Tai, kas idealu planetos vaizdavimui, nėra idealu vaizduoti didelius ūkus, o tai nėra idealu daugumai galaktikų vaizduoti ... Jūs turite atsižvelgti į kelis veiksnius renkantis įrangą. Asmeniškai aš naudojau 8 "f / 10 SCT (su Barlow objektyvu, suteikiančiu man f / 20) planetiniam vaizdavimui, 8" f / 3.9 Newtonian - rutulinėms grupėms, vidutinio dydžio ūkams ir daugumai galaktikų, ir 80 mm f /3,75 refraktorius plataus lauko ūkams ir Andromedos galaktikai (kuri yra 3 ° skersai, tokia labai didelė).

Bet kalnas yra viso to raktas. Įprasta AP išmintis yra pirmiausia sutelkti dėmesį į kalną. Galite turėti milijono dolerių aukščiausios kokybės fotoaparatą ir milijono dolerių aukščiausios klasės teleskopą, tačiau jei jų neturite ant kalno, galinčio užtikrinti tikslų judėjimą, jūs negausite gero vaizdai. Arba galite įdėti vidutinišką fotoaparatą ir teleskopą ant gero laikiklio ir gauti gana padorų vaizdą - kalnas yra tas, kuris yra svarbus procesui.

Tokių tvirtinimų kainos skiriasi ir galite lengvai išleisti iki dešimčių tūkstančių. Pigiausi šio asortimento laikikliai yra skirti valdyti DSLR fotoaparatus ir objektyvus, kurių ilgis paprastai yra ne ilgesnis kaip 300 mm (galbūt šiek tiek trumpesnis). Tokio kalno kaina yra maždaug nuo 350 iki 600 USD, priklausomai nuo kokybės ir galimybių. Vėlgi, tai yra ribota, ką jie gali tvarkyti.

Iš jų žengia pagrindiniai pusiaujo pusiaujo laikikliai, galintys sekti. Nors kompiuterizuoti (tai, ką mes vadiname „GoTo“) nereikia, paprastai jis randamas ant tokio tipo laikiklių ir leidžia pridėti autogidų technologiją. Autogidai - tai antros kameros ir paprastai programinei įrangai pritaikyto teleskopo naudojimas, kad jis užsifiksuotų ant kreipiančiosios žvaigždės ir šiek tiek pakoreguotų kalno judesius, kad ji būtų tiksli. Naudodamiesi automatiniu vedimu, blogas montavimas nebus geras, jis leis jau gerai montuoti užfiksuoti ilgesnes ekspozicijas. Žemiausios kainos šio diapazono laikiklių naudingoji apkrova paprastai neviršija 30 svarų. arba mažiau, o kainos etiketė yra nuo 800 USD iki 1 200 USD. Tačiau iš tikrųjų nerekomenduočiau JOKIŲ iš jų. Du populiariausi čia yra „Celestron AVX“, veikiantis apie 900 USD, ir „SkyWatcher HEQ5“, kurio vertė yra apie 1100 USD. „SkyWatcher“ iš tikrųjų gali būti tinkamas naudoti, tačiau 30 svarų riba reiškia tik 15 svarų vaizdavimui, ir tai iš tikrųjų labai maža. Čia vis tiek tikriausiai galite pritaikyti trumpo vamzdžio refraktorių su DSLR ir lengvu kreipiančiuoju paketu. „Celestron AVX“ pažadėjo suteikti pradinio lygio AP galimybes, tačiau apžvalgos apie kalną rodo, kad ji neišpildė savo pažadų. Panašu, kad taip yra dėl prastos kokybės kontrolės gamybos linijoje, todėl kai kurie veikia puikiai, o daugybė jų nesuteikia vaizdams reikalingo tikslumo. Jie vis tiek paprastai tinka vizualiam stebėjimui, tik ne vaizdavimui.

Kitas žingsnis į viršų suranda tvirtinimus, galinčius dirbti nuo 40 iki 45 svarų. naudingos apkrovos, kai kainos svyruoja nuo 1 500 iki 2 000 USD. Čia griežtai rekomenduoju žmonėms pradėti. Nors jie nėra pigūs (nors dažnai galite juos naudoti maždaug 30% ar mažiau), jie dažnai turi reikiamą kokybę ir tikslumą. Šiame asortimente yra keturi modeliai, kuriuos rekomenduoju: „Celestron CGEM II“, „Orion Atlas EQ-G“, „SkyWatcher EQ6-R“ ir „iOptron iEQ45 Pro“. Mano asmeninis pasirinkimas yra „iOptron“ (aš turiu ankstyvą šio kalno versiją ir man tai patinka), tačiau visi turėtų būti kompetentingi. Mano laikiklis gali būti 45 svarų, ir aš jį paleisiu maždaug 26 (taip, per rekomendaciją, bet labai karšta, ir jis gana gerai tvarkosi) su 8 "f / 3.9 vaizdo niutono ir CCD vaizdo kamera.

GALITE eiti su pigesniu tvirtinimu. Bet jūs greitai prarandate pajėgumą ir tikslumą. Apatiniai laikikliai iš tikrųjų nėra skirti naudoti vaizdams, o sunkesnieji paprastai yra pritaikyti griežtesnėms tolerancijoms, reikalingoms vaizdavimui.

Puikus šių keturių tvirtinimo elementų ir daugumos kitų šio diapazono elementų naudingumas yra tas, kad jie visi naudoja bendrą keičiamą modulinę tvirtinimo sistemą naudingam kroviniui pritvirtinti. Aš asmeniškai turiu tris naudingų krovinių rinkinius ir galiu juos išjungti per kelias minutes. Tai taip pat reiškia, kad jei dabar perkate tvirtinimą naudodami žemos klasės teleskopo parinktį, vėliau galėsite patobulinti patį teleskopą neturėdami visiškai kitokio laikiklio. Tai taip pat reiškia, kad galite turėti skirtingas naudingas apkrovas vaizdams ir vizualiai stebėti. Niekada negirdėjau, kad kas nors turėtų per daug vaizdų montažo.

Dabar, kalbant apie fotoaparatus ...

DSLR nėra geriausias įrankis darbui, tačiau jie yra plačiai naudojami vienodai. Čia yra keletas aplinkybių.

Pirma, DSLR fotoaparatuose yra didelis signalo triukšmas - triukšmas, su kuriuo reikia kovoti. AP pirmenybė paprastai teikiama termoelektriniu būdu aušinamoms CCD vaizdo kameroms. Jie naudoja „Pelletier“ aušinimo sistemas, radiatorius ir ventiliatorius, kad atvėsintų vaizdo jutiklį ir žymiai sumažintų signalo triukšmą. Atminkite, kad turime reikalų su silpnais daiktais, o triukšmas dažnai gali užgožti vaizdo signalą ekspozicijoje. Tokio tipo sistemos taip pat geriau izoliuoja triukšmingus komponentus ir sumažina jų poveikį vaizdui. Be to, dėl CCD technologijos jie iš esmės nėra tokie triukšmingi, kaip CMOS jutiklių technologija, paplitusi DSLR fotoaparatuose. Tačiau CMOS kameros tobulėja ir daugelis gamintojų dabar siūlo atvėsintas CMOS kameras.

Su aušinama sistema arba be jos vis tiek turėsite užfiksuoti kalibravimo rėmelius. Yra trys įprasti tipai: tamsūs rėmeliai, šališki rėmeliai ir plokšti rėmeliai. Tamsūs rėmeliai yra vaizdai, daromi uždarius langinę. Jie atliekami su tuo pačiu ekspozicijos laiko / padidėjimo / ISO nustatymais ir, pageidautina, su tuo pačiu temperatūros diapazonu. Tada jie skaitmeniniu būdu atimami iš jūsų užfiksuoto „lengvo“ kadro vaizdo. Kai kurie fotoaparatai iš tikrųjų turi tam įmontuotą technologiją (mano „Nikon D5000“ turi). Tačiau AP atveju tai paprastai daroma užfiksuojant atskirus tamsius rėmus ir juos apdorojant urmu.

„Bias“ rėmelis taip pat atliekamas uždarytu užraktu, tačiau per trumpiausią ekspozicijos laiką. Taip atvaizduojamas triukšmas, atsirandantis nuskaitant vaizdo duomenis iš paties vaizdo jutiklio. Taip pat apdorojant skaitmeniniu būdu atimama. Nemanau, kad DSLR turi technologijas, kurios tai padarytų automatiškai, nors galėčiau klysti.

Plokšti rėmai yra visai kitas žvėris. Jie imami fotoaparatu, vis dar pritvirtintu prie teleskopo ar fotoaparato objektyvo. Norėdami pagaminti plokščius rėmus, norite, kad į optinį traukinį (pvz., Objektyvo priekinę dalį / sritį) patektų tolygus apšvietimas, o ekspozicijos ilgis būtų vidutiniškai 50%. Šie vaizdai naudojami optinių sistemos šviesių ir tamsių dėmių atvaizdavimui ir apšvietimo išlyginimui (kompensuojant tokias problemas kaip vinjetavimas).

Kaip sakiau, triukšmas yra pagrindinė DSLR fotoaparatų problema. Gerai apšviestuose vaizduose, tokiuose kaip dienos šviesa, gerai apšviestas interjeras ar fotografavimas blykstėmis, triukšmas beveik nesvarbus. Tačiau naudojant silpno apšvietimo ilgos ekspozicijos vaizdą tai gali būti dramatiška. Tai ypač aktualu, jei jautrumui padidinti naudojate aukštesnį ISO lygį. CCD vaizdo sistemos nėra apsaugotos, tačiau jos sukurtos specialiai jai valdyti.

CCD ir CMOS sistemos, skirtos AP, taip pat paprastai yra jautresnės. Terminas „Kvantinis efektyvumas“ (Qe) apibūdina vaizdo jutiklio jautrumo lygį įvairiems šviesos bangos ilgiams. Iš esmės tai rodo, kiek procentų fotonų, patekusių į vaizdo jutiklį, aptinkama. Tipiško DSLR piko Qe yra apie 30–40%, kai kurie naujesni priartėja arčiau 50%, o keli naujesni - 70%. AP ir CMOS sistemose AP paprastai būna didžiausias Qe, pradedant nuo maždaug 50%, o kai kurių - apie 95%. Tai reiškia daug efektyvesnį vaizdą ir trumpesnį ekspozicijos laiką. Tikrasis Qe spektras skiriasi, o didžiausias jautrumas yra pikas.

Iki šiol šias problemas spręsti yra gana paprasta, nors dažnai reikia ilgesnio ekspozicijos ir (arba) daugiau rėmelių rietuvėje (grįšiu prie rietuvės). Tačiau yra viena DSLR fotoaparatų problema, kurią ne taip lengva išspręsti. Išskyrus „Canon 20Da“, „Canon 60Da“ ir „Nikon D810A“, visi DSLR fotoaparatai ir, tiesą sakant, beveik visi skaitmeniniai fotoaparatai, įskaitant mobiliųjų telefonų kameras, interneto kameras ir kt., Turi įmontuotą filtrą spalvų balansui pagerinti. . Daugeliu atvejų jis sumontuotas tiesiai virš vaizdo jutiklio „lusto“, taip pat suteikia tam tikrą apsaugą nuo dulkių ir pažeidimų. Šis filtras sukurtas siekiant sumažinti giliai raudonos ir šalia IR gaunamos energijos kiekį, pasiekiantį jutiklį. Žmogaus regėjimas nėra labai jautrus šiems ilgesniems bangos ilgiams, o filtras padeda sukurti „gyvybiškesnį“ spalvų balansą, kuris atitiktų žmogaus regėjimą. Be filtro vaizdai linkę pasislinkti raudonos spalvos link. Programinės įrangos spalvų balanso profiliai gali tai žymiai sumažinti, tačiau įprastam vaizdavimui geriausias pasirinkimas yra filtras.

Tačiau astronomijai tai yra problema. Giliau raudonoje spektro dalyje yra daug astronomiškai įdomios šviesos. Vandenilio atome esančiam elektronui nukritus nuo antrosios iki trečiosios energijos būsenos, jis skleidžia fotoną 656,28 nanometrų bangos ilgiu. Mes tai vadiname vandenilio alfa, ir tai yra pagrindinis galaktikų emisijos ūkų ir žvaigždžių formavimo regionų komponentas. Ūko nuotraukoje matant raudoną spalvą, ji dažnai būna „H-Alpha“. Kai kurie ūkai, pavyzdžiui, Rozetės ūkas, yra ypač sunkūs H-alfa. Deja, DSLR filtras užblokuoja didelę šios šviesos dalį jutikliui pasiekti - maždaug 90%, jei gerai prisimenu.

Šios problemos sprendimas yra tai, kad nėra filtro. Iki šiol buvo išleisti tik trys gamykloje pagaminti DSLR modeliai, kai šis filtras buvo nuimtas (iš tikrųjų pakeistas tokiu, kuris yra skaidrus šiems bangos ilgiams). Kitų DSLR fotoaparatų atveju jums reikės pakeisti fotoaparatą. Internete galite rasti keletą paslaugų, kurios tai padarys už jus, tačiau tai kainuoja. Nerekomenduoju žmonėms to daryti patiems, nebent jie turi patirties taisydami fotoaparatą ir (arba) ar gali sau leisti rizikuoti sugadinti fotoaparatą (labai didelę). Tai padarius, fotoaparatas netinkamas tolesniam įprastiniam vaizdavimui, nebent gausite įsegamą arba prisukamą filtrą (daugiau išlaidų). AP galite atlikti be modifikuoto fotoaparato, tačiau turėsite didelę negalią.

Žinoma, norint pasiekti geriausių rezultatų, vienspalvis CCD ir filtro ratas yra geriausias pasirinkimas, tačiau tai žymiai padidina biudžetą.

Paminėjote, kad vienoje iš jūsų kamerų yra daugiau / mažesnių taškų. Daugeliu atvejų tai iš tikrųjų nėra pageidautina. Didesni pikseliai paprastai būna jautresni (didesnis rinkimo plotas fotonams surinkti), o daugiau pikselių gali suteikti didesnę skiriamąją gebą, tačiau taip pat reiškia didesnį failų dydį ir DAUG lėtesnį apdorojimą. Hablo kosminio teleskopo pagrindinių kamerų skiriamoji geba yra apie 2048 x 2048 pikselių (apie 4 megapikselių). Klausimas yra ne tiek išsprendimas, kiek jautrumas. Aš dirbau su kai kuriais labai aukštos klasės astronominio vaizdo CCD, kurių skiriamoji geba yra tik apie 1 megapikselio: tačiau jie sukuria geresnius FAR vaizdus nei bet kuris DSLR rinkoje.

Kalbant apie prekės ženklus, „Canon“ ir „Nikon“ yra tolimi lyderiai, o „Sony“ užima tam tikrą poziciją. Tačiau apskritai „Canon“ yra pirmenybė tarp DSLR naudojančių astrofotografų. „Canon“ labai sveikino ir sutiko AP bendruomenę. Pirmuosius du iš anksto modifikuotus fotoaparatus jie pagamino gerokai anksčiau nei „Nikon“. „Canon“ pateikė daug informacijos, įskaitant išsamias specifikacijas ir net programinės įrangos šaltinio kodą. „Nikon“ pamažu ateina, tačiau tai padaryti darė daug lėčiau ir vis dar nepasiūlė tiek palaikymo, kiek „Canon“. Dėl to rasite daug daugiau išteklių ir ypač programinės įrangos „Canon“ fotoaparatų valdymui nei „Nikon“ ar kas nors kitas. Žmonėms, tik pradedantiems naudoti AP ir turintiems biudžetą, paprastai rekomenduoju ieškoti panaudoto iš anksto modifikuoto „Canon DSLR“ kaip vaizdo kameros. Tokiose svetainėse, kaip „CloudyNights“ ir „Astromart“, jos dažnai būna klasifikuotų skelbimų skiltyse.

Ir dabar ... programinė įranga ...

Pagrindinis skirtumas tarp įprastos fotografijos ir AP yra apdorojimas. Jau minėjau kalibravimo vaizdus. Bet čia didelis dalykas yra vaizdo kaupimas.

Daugumoje skaitmeninių AP, nesvarbu, ar DSLR, ar CCD, geresnių vaizdų kūrimui naudojami kaupimo procesai. Krovimas iš esmės yra signalo apdorojimo metodas, naudojant statistinę analizę. Jūs užfiksuojate to paties objekto ir ekspozicijos laiko vaizdų rinkinį. Tada kiekvienas atliksite kalibravimo procedūrą, kuri pašalins tamsius ir šališkus signalus, o tada pritaikys plokščią rėmą, kad išlygintų apšvietimą. Tada vaizdai sulygiuojami (beveik visada per žvaigždžių išdėstymą kiekviename kadre). Lygiavimo fazės pabaigoje bet kuris pikselis, einantis per rietuvę, reiškia tą patį erdvės tašką. Tada statistiškai analizuojamas kiekvienas kamino pikselis. Pvz., Jei rietuve turite 100 vaizdų, o tam tikro rietuvo pikselio ryškumo reikšmės yra, tarkime, nuo 100 iki 105, jūs apskaičiuojate juos, kad pasiektumėte tikriausią „tikrąją“ vertę, tarkim, 103. Daugeliu atvejų naudojamas svertinis vidurkis, kai pikseliai, neatitinkantys 1 ar 2 standartinių nuokrypių, viršijančių ar mažesnius už vidurkį, yra visiškai atmetami, o galiausiai apskaičiuojama tikrosios „tikrosios“ vertės galutinis vidurkis tik esant pastovaus diapazono vertėms. Tai mažina triukšmą ir, naudodama šlapdribos metodus, iš tikrųjų gali padidinti skiriamąją gebą. Net netekant šlapdribos, gaunamas kur kas geresnis bendras vaizdas, didesnis aiškumas ir mažiau triukšmo. Kuo didesnis imties dydis, tuo geriau. Mano naujausiame M51 „Whirlpool Galaxy“ vaizde naudojamos 3,5 valandos 120 sekundžių (2 minučių) ekspozicijos (taigi daugiau nei 100 atskirų ekspozicijų). Kuo daugiau ekspozicijų naudoju, tuo geresnis galutinis rezultatas ir daugiau silpnų detalių galiu surinkti.

Žinoma, šis apdorojimas užtrunka. Kuo didesni vaizdo failai, tuo ilgiau tai trunka. Mano pagrindinė vaizdo kamera sukuria maždaug 50 MB dydžio FITS formato (dažniausiai naudojamas AP formatas) vaizdo failus. 100 iš jų pasiekia maždaug 5 gigabaitus, neįskaitant plokščių, tamsių ir šališkų failų (paprastai po 10–20). Tai užima daug vietos saugykloje ir daug apdorojimo laiko. Yra ir kitų failo formato parinkčių, tačiau labai svarbu naudoti formatą be nuostolių (pvz., FITS arba TIFF), o vienintelis būdas sumažinti tuos failus yra glaudinimas, kuris prieš jus veikia apdorojant (turite išspausti kiekvieną kadrą apdorojimas, taigi jūs sutaupote vietos, tačiau žymiai padidinate apdorojimo laiką).

Yra gera apdorojimo programinė įranga, kai kurios - nemokamai. Šiuo metu daugiausia kalibruoju ir kaupiu naudodama „DeepSky Stacker“, kuris yra nemokamas produktas. Didesnę savo vaizdo dalį fiksuoju „Nebulosity“, kuris nėra nemokamas, bet gerai tinka tam, ko man reikia, ir kurį gavau iki paskutinio kainos padidėjimo. Nors tiesioginis vaizdas iš fotoaparato yra naudingas, jis nėra būtinas naudojant tokią programą kaip „Nebulosity“, kuri sujungs ekspozicijas ir pateiks metriką, padėsiančią tiksliai sufokusuoti. Tokiu būdu galite daug geriau sufokusuoti, nei per fotoaparato tiesioginį vaizdą. Tada tai taip pat leis jums automatizuoti fiksavimą, nustatant ekspozicijų skaičių, ekspozicijų ilgį, kaip pavadinti failus, kur juos laikyti kietajame diske (paprastai jie saugomi tiesiai kietajame diske, o ne fotoaparate), ir kokiu formatu (paprastai FITS ar TIFF, o ne fotoaparato patentuotas RAW / NEF / etc ... ar JPG - ir jūs tikrai nenorite naudoti JPG, tai FAR yra per daug nuostolinga).

Užfiksavę, sukalibravę ir sukraunami, turėsite atlikti vėlesnį apdorojimą. Kai kurie žmonės naudoja GIMP, kuris yra atviro kodo parinktis. Dažniausiai naudoju „Photoshop“, kuris turi daug galimybių, yra daug informacijos ir patarimų dėl mokymo. Taip pat bandau išmokti naudotis „PixInsight“, kuri yra bene geriausia astrofotografijos apdorojimo programinė įranga rinkoje, tačiau nėra nei pigi, nei paprasta naudoti.

Šiuo metu jūs tikriausiai pradedate suprasti, kaip labai sunku gali būti astrofotografija. Padaryti „gana padorų“ AP nėra nei pigu, nei lengva. Aš tai praleidau maždaug 10 metų ir išleidau apie 10 000 USD (įskaitant kelis netinkamus įrangos variantus, taip pat kiemo „off-off-roof“ observatoriją), ir aš jaučiuosi gana kompetentingas. Dabar pagrindinis mano klausimas yra laikas ir orai.

Tik pradedančiam asmeniui mano rekomenduojamas pradinis biudžetas yra mažiausiai 2000 USD ir, pageidautina, artimesnis 4 000 USD ar daugiau. Už 2000 USD galite įsigyti kompetentingą tvirtinimo ir žemos klasės teleskopą (ir, atsižvelgiant į pasiūlymus ir esamą naudotą įrangą, iš anksto modifikuotą DSLR arba žemesnės klasės CCD kamerą). GALITE pradėti pigiau nei tai ... bet greitai pradėsite prarasti galimybes ir lankstumą. Maždaug 1 500 USD gali būti naudojamas fotoaparato / objektyvo derinys, kad būtų galima atlikti labai plataus lauko vaizdus, ​​mažesnė įprasto plataus lauko, vidutinio dydžio siauresnio lauko gilaus dangaus (pvz., Galaktikų ir mažesnių ūkų) sritis ir ilgesnio židinio nuotolio taikymo sritis, pvz. SCT planetiniam vaizdavimui. Jei eisite su mažesniu tvirtinimu, greičiausiai neturėsite tiek lankstumo. Ir vėlgi, dauguma šių laikiklių leidžia naudoti keičiamas naudingas apkrovas. Taigi galite pradėti nuo kažko paprasto, pavyzdžiui, trumpo vamzdžio refraktoriaus, ir pridėti prie savo įrangos variantų, nes turite galimybę tai padaryti (mano metinės mokesčių grąžinimas dažnai baigėsi pomėgiu).

Pabaigoje grįžtu prie savo pirminio patarimo: suburti klubą. Daugumoje klubų yra žmonių, kurie tai daro, galite pasimokyti. Daugelyje klubų žmonės reguliariai parduoda gerai prižiūrimą naudotą įrangą, kad finansuotų kitą atnaujinimą. Kai kurie klubai turi skolininkų įrangą, kurią galima pasiskolinti. Dauguma jų turi specialią stebėjimo vietą arba ištyrė geras vietas, kur nėra šviesos taršos. Daugelis taip pat turi savo mažas observatorijas su aukštesnės klasės įranga ir, kartais, net vaizdavimo įranga. Daugelio JAV klubų metinė rinkliava yra mažesnė nei 50 USD per metus. Tai tampa labai ekonomišku hobio užsiėmimo būdu.

Aš žinau, kad aš tau čia daug daviau. Ir aš nuoširdžiai vos subraižiau paviršiaus. AP nėra skirtas silpniems!

Sėkmės ir giedro dangaus!


Geriausi 2021 m. Teleskopai pradedantiesiems: rekomenduojami „Celestron“, „Orion“, „Sky-Watcher“ ir kt

Diafragma: Pagrindinio veidrodžio ar objektyvo skersmuo, leidžiantis teleskopui rinkti šviesą.
Matymo laukas: Pro okuliarą matoma dangaus sritis.
Židinio nuotolis: A telescope's tube length. Short focal lengths offer a wide field of view and a small image.
Focal ratio: Also known as the telescope's speed. Small focal ratios provide lower magnifications, wide field of view and a brighter image.
Magnification: Relationship between the telescope's optical system and the eyepiece.

For the uninitiated, choosing a beginners' telescope can be a confusing affair &mdash especially when you're bombarded with jargon. Space.com is here to make the search simpler for you.

There's no better time to hunt for a great telescope for beginners than Amazon Prime Day, when many starter units on sale for a limited time. Prime Day is on June 21-22 this year and while you do need a Prime membership (it costs $119) to participate, there is a 30-day free trial available now.

You can find our complete Amazon Prime Day telescope deals from Celestron here for this year. And if you're looking for more general deals, check out our best space deals for Amazon Prime Day here.

First, a little primer on telescopes. Simply put, these instruments are categorized into two major optical kinds: reflectors and refractors. Reflectors, or reflecting telescopes, use an internal primary and smaller, secondary mirror to focus the light into the eyepiece in order to create an image. Meanwhile, refractors, or refracting telescopes, make use of lenses to focus the light into the eyepiece. In other words, reflectors reflect light, while refractors tend to bend &mdash or refract &mdash it. Some instruments make the most of mirrors and lenses, they're known as Maksutov-Cassegrains, Schmidt-Cassegrains or catadioptric telescopes

Generally speaking, refractors are great for views of the solar system and bright deep-sky objects, while reflectors are light guzzlers, so are better placed for capturing faint galaxies and faint nebulas.

If you're after painless, quick access to the universe, here's Space.com's selection of the very best telescope for beginners from top manufacturers Celestron, Meade Instruments, Orion and Sky-Watcher.

1. Celestron Astro Fi 102

Optical design: Maksutov-Cassegrain | Mount type: Computerized alt-azimuth single fork arm | Aperture: 4.02" (102 mm) | Focal length: 52.17" (1,325 mm) | Highest useful magnification: 241x | Lowest useful magnification: 15x | Supplied eyepieces: 10 mm, 25 mm | Weight: 16 lbs. (7.25 kg)

Celestron has found a very clever way to give you much more telescope for your money. But you need to be comfortable with digital devices: meet the Astro Fi, an instrument that boasts cutting-edge technology and a very good amount of support for those just starting out in sky-watching.

Supplied with everything beginners need for great tours of the night sky, including 10 mm and 25 mm eyepieces (for magnifications of 132x and 53x), a smartphone adapter to dabble in basic astrophotography and a red dot finder, the Astro Fi is an excellent piece of kit for the price. What&rsquos more, the overall build is of a good quality, especially given the sturdy aluminum tripod.

The Astro Fi 102&rsquos optics provide good views of the moon and is able to pick out the planets with ease. In our experience, pleasing views of Venus, Mars, Jupiter and Saturn are achieved through the four-inch aperture as well as breathtaking sights of the rugged, chalky terrain of our moon. Beginners &mdash and even the whole family &mdash will be delighted with what the Astro Fi 102 is able to reveal. The Andromeda Galaxy (Messier 31) is also a pleasant sight, with its disk coming into view when playing with the magnification.

The attractive aspect about the Astro Fi 102 is the SkyAlign technology for simple alignment. Aligning your instrument is essential before you begin your observations as it reveals your orientation relative to the night sky and, with this information, the Astro Fi 102 is able to slew to your desired target at the touch of a button.

The button in this case is your smartphone: skywatchers just need to download the Celestron SkyPortal app (downloadable from Apple's App Store and Google Play), which in our experience is quite intuitive and pick three bright stars to assist with the alignment procedure. The beauty of the Astro Fi 102 is that you don&rsquot need to know anything about the night sky to enjoy it, but it does serve as a tool in learning your way around it.

If you&rsquore unsure of what to observe on your first night, then the Celestron SkyPortal app recommends objects for you. A great feature that's useful for beginners.

2. Celestron StarSense Explorer DX 130AZ

Optical design: Newtonian reflector | Mount type: Alt-azimuth | Aperture: 5.11" (130 mm) | Focal length: 25.59" (650 mm) | Highest useful magnification: 307x | Lowest useful magnification: 19x | Supplied eyepieces: 10 mm, 25 mm | Weight: 18 lbs. (8.16 kg)


Top Astrophotography Telescopes [2021]

Telescopes for AstrophotograpyRatingPrice
Celestron - PowerSeeker 127EQ10/10 (Editor's Choice) Check Price
Celestron - NexStar 127SLT9.5/10 Check Price
AstroMaster 70AZ9/10 Check Price
Sky-Watcher EvoStar 728/10 Check Price
MaxUSee 70mm Refractor Telescope8/10 Check Price
Carson SkySeeker7/10 Check Price
Gskyer Telescope, 600x90mm9/10 Check Price
Orion 09007 SpaceProbe9/10 Check Price


Astrophotography jargon and features

• Motorized mount: This will track the motion of the sky over time. The Earth’s rotation means celestial objects appear to slowly progress across the sky from east to west, at roughly the apparent diameter of the full moon, every two minutes. If you use a telescopes that doesn't have a motorized mount, objects will appear to drift out of the field of view of the telescope, and you'll constantly have to manually re-centre the target object. This means you’ll be limited to shooting short-exposure photos of the Sun, Moon and planets. A telescope with a motorized mount that tracks the sky means you'll also be able to try your hand at long-exposure astrophotography.

• Equatorial mount: These are like regular pan and tilt tripods, but with the pan axis tilted to match the tilt of the earth. This means that you can follow stars and planets across the sky by moving your telescope on a single axis, motorized or otherwise.

• Focal length: This means the same in astrophotography as it does in regular photography. The longer the focal length, the narrower the angle of view and the greater the magnification. You should choose the focal length according to the size of the objects you are interested in.

• Aperture or lens size: aperture of the telescope, or the size of its objective lens if it's a refracting type, is important. The larger a telescope's aperture, the more light it collects and the finer detail it can resolve. In general it is not worth considering a refracting telescope with a lens smaller than 75mm. 'Aperture' here does not mean the same as 'aperture' in photography. In astrophotography, what photographers call 'aperture' would be called the 'focal ratio'.

• Refracting telescope: This is the design familiar to most people, using optical lenses to focus on celestial objects. They are essentially like supertelephoto lenses, but designed for stargazing. These are the simplest type to set up and use.

• Newtonian reflector: These are shorter and fatter and use a parabolic mirror to reflect the image back up the tube to an angled mirror near the front. Mirror designs are more compact and often more affordable, but may require calibration or 'collimation'.

• Maksutov-Cassegrain reflector: These use mirrors too, but the secondary mirror at the front bounces the image back down the tube and through a hole in the main mirror at the rear to an eyepiece or a camera adaptor at the back. These are like the 'mirror lenses' once popular (and still made) for cameras.

• Telescope camera adaptor: You will usually need an adaptor to mount a camera on the telescope.


The Best Telescopes To Get Started in Stargazing

So you&rsquove decided to look for Saturn. Which scope should you buy?

Astronomy can be a difficult hobby to get into, and it can be even harder&mdasheven downright frustrating&mdashif you start off with the wrong telescope. Many inexpensive models described as &ldquoentry-level&rdquo can actually be more difficult to set up and use than more advanced telescopes (computerized or otherwise) due their poor optics, smaller apertures, and cheaper components. That can make it a struggle to see anything other than the moon with many of them. Even avoiding the cheapest telescopes, however, you&rsquore still looking at a range from $200 or so to well over a thousand, so it&rsquos important to determine the best type for you before you take the plunge and make an investment in one.

Take a look at quick info on the top-rated telescopes, then scroll down for buying advice and more in-depth reviews of these models.

Consumer Score: 87% gave it four stars or more

Consumer Score: N/A

Consume Score: 76% gave it four stars or more

Consumer Score: 92% gave it four stars or more

Consumer Score: 96% gave it four stars or more

Start With Binoculars

In fact, what many astronomers advise is to not start out with a telescope at all, but with a good pair of binoculars. They&rsquoll not only give you a great view of the lunar surface, but let you see things like Saturn and its rings and Jupiter and its moons this fall&mdasheven distant galaxies and nebulae. And even if your interest in astronomy wanes, you&rsquoll still be able to use them for things like birding and other outdoor activities.

For backyard astronomy, most experts recommend a 7x50 arba 10x50 set of binoculars&mdashor, as Ed Ting of Scopereviews.com notes, "the largest lenses you can comfortably hold." It's the second number in that equation, the aperture of the lens (measured in millimeters), that's the most important consideration. If you're familiar with photography at all, you'll know that's what determines the amount of light the lens gathers. This makes a bigger difference in what you can see than the magnification factor, which is the first number of those two.

As with many hobbies, it&rsquos also a good idea to connect locally and join an astronomy club in your area. That way, you can not only learn some of the basics from experts, but try out different types of telescopes before taking the plunge on one yourself. Sky & Telescope has an extensive directory of local clubs.

Clear image, tough housing, punches above its weight class

Pocket-size, affordable, surprisingly bright

Solid construction, supremely clear image, easy to focus

Superb in low light, massive magnification, large

Choosing Your First Telescope

If you do think you&rsquore ready to move to a telescope, you&rsquove got a few decisions to make. As Sky & Telescope explains, there are a number of distinct types, but they all fall into three broad categories: refractors, reflectors, and compound telescopes (also called catadioptric).

The key difference between a refractor and a reflector is that a reflector uses a mirror as the primary component of its design, while a refractor uses only a lens at the end of a long tube. That means reflectors can be much shorter in length while also allowing for wider apertures, although they can require more setup and maintenance to keep everything in alignment. Compound telescopes, as you might have guessed, are simply a combination of the two, and employ both mirrors and lenses that allow for even smaller and more portable telescopes (albeit at a higher cost).

In all cases, however, it's the aperture (or diameter of the lens) that you&rsquoll want to pay the most attention to. As with binoculars, you may see telescopes that promise a level of magnification that sounds impressive, but that number will do you little good without a big enough aperture to actually collect the light needed to bring an image into focus.

Another important consideration is just how much work you want to do yourself. A fully manual telescope may be less expensive, but it could prove to be frustrating for someone just starting out. Computerized telescopes (sometimes called &ldquoGo To&rdquo telescopes) can help you easily find objects in the night sky with minimal setup, and will continue to serve you well as you grow into the hobby.

How We Selected These Telescopes

To pick these telescopes, we relied on our own previous research into the subject and surveyed a range of trusted sources and expert reviews, including Sky at Night Magazine, Love the Night Skyir Wirecutter. To calculate our Consumer Score, we canvassed hundreds of customer reviews from retailers like Amazon and B&H, as well as Google Shopping. The Consumer Score represents the number of customers who rated the telescopes at least four out of five stars on those retail sites.


What Is The Best Telescope for Deep Sky and Astrophotography?

Deep-sky imaging is photographing the objects in the night sky from the moon and the Milky Way.

There are more telescopes available for deep sky astrophotography today than ever before. That means you will need to sift through more to find your best aid.

Practicality and usability are two keywords you should bear in mind when it comes to astrophotography. Finding the best telescope for your needs will help you develop your passion, not ruin it.


6. Orion 8″ F/3.9 Astrograph

Available at OPT (USA): Orion 8″ F3.9 Newtonian Astrograph

One of the fastest, affordable Newtonian telescopes on the market today to start astrophotography (F/3.9). This telescope will collect light at a very fast rate, resulting in a shorter exposure time needed to capture beautiful deep-sky objects. Note you’ll probably want an additional coma corrector to get round stars across your entire field of view, and a collimator to align the telescope.


Motorised mount with GoTo system

The best solution for a beginner is to buy a mount with a GoTo system. A GoTo system is combination of double motors (R/A and declination axis) with a computrised GoTo object location. That means you select your target on your hand controller or on your computer and the mount points automatically to it!

GoTo upgrade kit can be sold alone and added to your mount :

This amazing kit has these features :

  • Go GoTo! Upgrade your standard telescope or mount to enjoy computerized GoTo object location and tracking with this upgrade kit
  • GoTo system Automatically locates and tracks more than 42,900 celestial targets with pushbutton ease
  • Upgrade kit installs easily and requires no modification to the SkyView Pro equatorial mount
  • Includes two motors, motor control box, motor covers, motor control box, GoTo hand controller, brackets, and more!

If you don’t have already a mount you can buy a mount that integrates a GoTo kit. There are many mounts available on the market but this mount in one of the the best for beginner astrophotographers :

Orion Atlas EQ-G Computerized GoTo Telescope Mount

  • The heavy-duty Atlas EQ-G equatorial telescope mount and tripod has ample strength to support up to a 40-lb. equipment load to easily manage all visual or astrophotographic applications
  • Select from among 42,900 celestial objects to explore using the intuitive menus on the computerized GoTo hand controller
  • Internal DC stepper motors offer nine slew rates ranging from 2x to 800x sidereal and three tracking rates: sidereal, lunar, and solar
  • Features a convenient CCD autoguider jack weighs 54 lbs. without counterweights attached
  • Includes an illuminated polar-axis scope for easy polar-alignment, 13″ dovetail mounting plate, two 11-lb. counterweights, 12V DC power cable, RS-232 cable, and more – requires external 12-volt DC power source or AC-to-DC wall adapter (sold separately) for motorized operation

Telescope for Beginners: Visual Astronomy or Astrophotography?

So, you’ve spent a fair amount of time researching telescopes at your local astronomy shop as well as online and you’ve skimmed through all the Internet forums and websites you could find in the hope of deciding on your first telescope. You want to observe all the objects (astronomers also use the word targets) that you can see in the sky—­the Moon, the planets, galaxies and nebulae—and, of course, you may want to immortalize some of these sights with your camera.

Solar system or deep-sky objects?

Before we go any further, it’s necessary to point out that astronomers usually differentiate objects located inside the Solar system from those they call deep sky objects located outside of it. Objects located within our solar system are usually bright and most can be seen with the naked eye: obviously the Sun and the Moon, but also the planets Mars, Jupiter and Saturn. The so-called deep sky objects, on the other hand, are located far away, either somewhere inside our Milky Way galaxy, or outside of it. Save for the rare exceptions like the Andromeda galaxy­­—and provided that you are lucky enough to live where there are dark skies and no light pollution—deep sky objects cannot be seen without the help of some kind of optical instrument—not necessarily because they are too small, but because they are too dim.

Does magnification matter?

At this point we need to disavow the widely held idea that a good telescope must have high magnification, or that the higher the magnification, the better the view. While this may be true in certain contexts, it is false in many others. Telescopes possess two main characteristics: the focal length ir aperture. The focal length determines the magnification of the instrument: the longer the focal length, the higher the magnification. Unfortunately, this also means that there is a narrower field of view (meaning the portion of the sky you see through the eyepiece will be smaller). Yet there will also be less luminosity (thus whatever you are observing will appear dimmer). The aperture—the diameter of the lens, or of the mirror—determines the quantity of light that your instrument is able to collect, and thus also determines how bright the objects will appear and the level of detail you will see. In an ideal world, you’ll want a telescope that has a high focal length and a large aperture. However, unless you have an observatory (preferably on top of a mountain) and a substantial budget, you’ll have to settle for one or the other.

Focal length and field of view? Telescopes for beginners

How to decide on your first telescope?

It’s a complicated question and the answer depends on what you are hoping to do with it. This is where the dichotomy between astrophotography ir visual astronomy comes into play, since these are two very different practices.


Žiūrėti video įrašą: Astronomines observatorijos ir teleskopo profilaktika (Sausis 2022).